Распашное

Субтитры

Здравствуйте! Сегодня я расскажу о монтаже перегородок из гипсокартона. Речь пойдёт о фальш-стене, которую возводят вдоль основной стены здания. Прежде, чем приступить, обосную, для чего эта перегородка нужна. Вот смотрите: пространство вдоль стены вот в этой части уже занято коммуникациями. Участок над проёмом к полезной площади тоже не относится. То есть максимум, что мы можем потерять — это маленький участок слева от проёма. Но посмотрите, сколько плюсов: Во-первых, мы сможем спрятать вот эту «красоту». Во-вторых, мы получим технологичные узлы примыкания вот в этих участках. То есть, ламинат, а уж тем более, плинтус, невозможно точно пристыковать к трубам — вокруг трубы всегда будет зазор, в котором будет копиться грязь и пыль. С потолком абсолютно та же история: багет натяжного потолка корректно пристыковать к трубе практически невозможно. А если мы возведём фальш-стену, то все узлы примыкания напольного покрытия и потолка будут красивыми и технологичными. Кроме этого, комната будет иметь строго прямоугольную форму и мы спокойно сможем поставить мебель к любой стене. Ну и ,в качестве бонуса, мы получим более широкую столешницу. Настолько широкую, что её можно будет использовать в качестве учебного или рабочего стола. И всё это мы получим, потеряв какой-то маленький кусочек, который умещается на листе бумаги формата «А4». С необходимостью возведения этой перегородки мы разобрались, а теперь давайте приступим к работе. Первым делом тщательно очистим участок, который в будущем закроется фальш-стеной. Сделать это сейчас гораздо быстрее и эффективнее, чем после её возведения. Затем пропитаем основную стену здания грунтовкой с антисептиком. Лучше всего это делать с помощью устройств, которые разбрызгивают состав. То есть, наносить грунтовку на стену валиком или кистью это крайне неэффективно. Ещё раз повторюсь: поверхности следует не просто намазать — их нужно пропитать. Состава должно быть столько, чтобы он буквально стекал со стены. Если во время обработки последнего участка вы обнаружили, что первый уже высох, не пугайтесь. Качественная грунтовка впитывается практически моментально и повторной обработки этот участок не требует. Теперь приступим к разметке. Первым делом необходимо найти самый выступающий участок конструкций, которые мы хотим спрятать. В данном случае это кран-регулятор. Затем спроецируем эту выступающую точку на пол и отметим её на полу. Внутренняя плоскость гипсокартона должна отступать от самой выступающей точки примерно на 30 миллиметров. Следовательно, отступим от нашей точки в сторону помещения 30 миллиметров, а затем замерим расстояние от основной стены до получившейся точки. В нашем случае это составит 165 миллиметров. Теперь отложим то же самое расстояние на любой стене — либо на той, либо на этой. Затем возьмём лазерный осепостроитель и совместим его нижний маркер с нашей меткой. Затем переведём лазерный уровень в режим построения вертикальных линий и в результате получим виртуальную плоскость. Затем мы будем вращать регулировочные винты на лазерном уровне, поворачивая нашу виртуальную плоскость таким образом, чтобы она совпала с точкой на стене. В результате этих действий мы получили виртуальную плоскость, которая находится на расстоянии 165 миллиметров от основной стены. Затем профиль устанавливается к стене и выравнивается по линии, а после этого закрепляется. Тыщ, тыщ, тыщ! Обратите внимание, если стена сильно изогнута, то прижимая к ней профиль, мы его деформируем. В таких случаях профиль перед закреплением следует разрезать, а затем закрепить тем же способом. Тыщ, тыщ, тыщ! Абсолютно также закрепляем и второй профиль. Пам-пам-пам, тыщ, пам-пабам-тыщ, пам-пам-пам, тыщ, тыщ, тыщ! Всё! После того, как направляющие по периметру установлены, приходит очередь устанавливать основные вертикали. Основными вертикалями называют элементы, которые формируют проём балконного блока. Выравнивать их заранее можно и с помощью магнитного уровня, но окончательно — только с помощью точного лазера. Такие высокие требования к точности связаны с тем, что эти элементы будут служить направляющими для монтажа пластиковых откосов. Обратите внимание, направляющие должны быть не просто установлены строго вертикально — они должны быть установлены таким образом, чтобы угол между стеной и будущим откосом составлял ровно 90 градусов. Если мы немного ошибёмся и чрезмерно сдвинем направляющую к стене или, наоборот, задвинем её внутрь проёма, то в момент присоединения лоджии нам придётся либо сбивать, либо наращивать «четверть». После выравнивания направляющие необходимо закрепить. Как правило, для этих целей используется профессиональный пробойник. Начинающие мастера считают, что закреплять элементы каркаса между собой следует с помощью винтов, полагая, что так будет прочнее. На самом деле, необходимость использования винтов — это миф: после установки листов гипсокартона элементы будут настолько прочно связаны между собой, что сдвинуть их будет практически невозможно. Кроме этого, любая шляпка винта, даже самая плоская, немного выступает за поверхность профиля и гипсокартон на этом месте немного деформируется. Да, я не спорю — бывают такие ситуации, когда без винтов не обойтись, но если можно скрепить элементы с помощью пробойника, эту возможность нужно использовать. Есть ещё один очень важный момент — инструменты отличаются друг от друга. Обычные «любительские» пробойники просто прорывают металлический профиль, а профессиональные разгибают их вот так. Посмотрите на два крепления, одно из которых сделано профессиональным пробойником, а другое — обычным, и попробуйте догадаться, где какое. Пам-падам-падам-пам-пам. Обычно людям, которые ругают мой просекатель, я предлагаю провести простенький тест: мы берём кусок обычного профиля, затем разрезаем его, а после этого сгибаем под прямым углом. Затем мы делаем 2 точки крепления с помощью пробойника. Пам-падам-пам-пам. Затем предлагаю человеку попробовать разорвать это соединение. Вот, смотрите. Пам-падам-падам-пам-пам. Его не то, что разорвать, его собственным весом не всегда получится сломать. То есть, это очень прочное крепление, разорвать которое практически невозможно. С правильностью использования пробойника мы разобрались, а теперь приступим к закреплению. Разумеется, перед тем, как их закрепить, я их выровнял! Теперь сформируем вспомогательную секцию в нижней части балконного блока. Требования к этому участку следующие: Во-первых, он должен быть достаточно прочным, чтобы служить опорой для будущей столешницы. Во-вторых, он должен представлять собой нишу для установки конвекторной решетки стандартных размеров. В данном случае это 600*900 миллиметров. Для того, чтобы этот участок был максимально прочным, сделаем его из длинного целого элемента с загибом на углу. Для того, чтобы в этот участок можно было вставить конвекционную решетку, необходимо установить три дополнительных элемента: раз, два и три. Обратите внимание! Если основные «четверти», как правило, компенсируются за счёт определённого положения направляющих, то малая «четверть», как правило, демонтируются. Это делается для того, чтобы максимально расширить выход на лоджию. Обратите внимание! Вертикальный элемент устанавливается в первую очередь для того, чтобы придать этой плоскости дополнительную жесткость. Есть ещё один очень важный нюанс: как правило, мастера стараются визуально выровнять расстояние над решеткой и под ней. Но это неправильно, так как нижний участок будет частично закрыт плинтусом и это «разобьёт» ощущение того, что сверху и снизу одинаковое расстояние. Поэтому гораздо правильнее задать положение ниши таким образом, чтобы над ней было 100 миллиметров, а под ней — сколько останется. Самая частая ошибка, которую допускают на этом этапе практически все — выравнивают верхний профиль с помощью уровня, а затем тем же способом выравнивают нижни. Гораздо правильнее выровнять один профиль с помощью уровня, а второй от него, по рулетке. Есть ещё один очень важный момент, о котором забывают практически все мастера: длина и высота ниши должны быть на 5 миллиметров больше, чем посадочные размеры конвекционной решетки, иначе она туда просто не влезет. Теперь установим вспомогательные вертикальные и поперечные элементы. При использовании влагостойкого гипсокартона толщиной 12 миллиметров размер ячейки каркаса не должен превышать размеров 600*600 миллиметров. Но это совершенно не значит, что расстояние между вертикалями всегда должно быть 600 миллиметров. Если бы мы делали длинную равномерную стену, мы бы их именно так и поставили, но если речь идёт об отдельно взятом участке, ширина которого находится в диапазоне от 600 до 1200 миллиметров, гораздо правильнее просто разделить этот участок пополам. Я думаю, именно на этом этапе большинство мастеров зададут вопрос: почему весь каркас состоит целиком из направляющих, без использования профилей? Для тех, кто не в курсе: профиль отличается от направляющей тем, что его кромка загнута внутрь, придавая ему тем самым дополнительную жесткость. Но эта же самая кромка помешает свободно вставить горизонтальные элементы внутрь вертикальных. То есть, вместо того, чтобы чтобы просто и удобно вставить горизонтальный элемент между двумя вертикальными, нам придётся устанавливать сюда специальный крепёжный элемент, которые на строительном жаргоне называются "крабами". А вместах примыкания нашей фальш-стены к пластиковым откосам нам вообще придётся резать "крабы" пополам, так как они вылезают в проём. Теперь заполним левую часть нашей конструкции горизонтальными элементами с шагом в 600мм начиная от пола. Обратите внимание: на расстоянии 600, 1200, 1800 миллиметров от пола должны находиться именно центры горизонтальных элементов. Самая частая ошибка на этапе установки горизонталей - выровнять вспомогательные элементы, забыв о выравнивании основных вертикалей. Если горизонталь будет слишком длинной, то при установке он просто изогнёт вертикаль и вы этого даже не заметите. Поэтому во время установки направляющих уровень необходимо ставить не сюда, а вот сюда. А если очень хочется выровнять горизонтальные элементы, для этого необходимо использовать вспомогательный уровень. Естественно, точность такого прибора достаточно мала, но вспомните, для чего нужно выравнивание вспомогательных горизонталей? Оно необходимо для того, чтобы прокручивая винт сквозь гипсокартон просто не промахнуться, поэтому супер-точность здесь не требуется, отклонения в 1-2 миллиметра здесь допустимы. Пам-пам-пам-падам-пам-пам. После того, как боковые секции заполнены горизонтальными элементами, нам необходимо установить горизонтальные элементы сверху и снизу балконного блока. Требования к ним следующие: верхняя должна быть установлена очень точно, потому что демонтировать металлический уголок в случае ошибки будет очень сложно. Нижняя должна быть очень прочной, потому что на этот край человек будет наступать всем своим весом. Верхнюю направляющую выровняем с помощью лазера и проверим с разных ракурсов, а нижнюю выполним из цельного куска с загибом по углам, а затем укрепим с помощью дополнительного вертикального элемента. Наш каркас полностью готов, теперь его необходимо укрепить. Нам необходимо установить распорки между каркасом и стеной, так как сам по себе он обладает достаточно малой жесткостью, а вот эта вот секция вообще не закреплена. Чтобы придать каркасу жесткость, мы изготовим вот такие угловые элементы, а затем закрепим их к основной стене. А после этого соединим уголок и конструкцию с помощью самореза. Стоп! Как вы понимаете, в процессе закрепления, конструкцию очень легко деформировать: её можно закрепить вот в таком положении, а можно вот в таком. Поэтому во время закрепления конструкции необходимо её вертикальность с помощью уровня. Аналогичным образом укрепим остальную часть нашего каркаса. Вопрос, который задают достаточно часто: сколько укрепляющих уголков необходимо на такой каркас? Однозначно ответить на этот вопрос нельзя, необходимо понимать задачу, ради которой эти распорки устанавливаются. Установка опор относится относится к укрепляющим мероприятиям, то есть к действиям, направленным на то, чтобы конструкция не шаталась от физических воздействий. То есть, распорок должно быть ровно столько, чтобы каркас не качался в то время, как его будут шпаклевать, клеить обои или впоследствии прислоняться к нему плечом. В нашем случае таких распорок получилось 14. Теперь на готовый и укреплённый каркас необходимо установить листы гипсокартона. При разметке листов гипсокартона необходимо руководствоваться правилом: если можно отрезать прямо на месте, без использования рулетки и карандаша, именно так и следует делать. Вот смотрите: при работе с рулеткой мне сначала нужно замерить вот эту ширину, затем мне необходимо перенести этот размер на лист. И сделать я это должен в двух местах! Затем мне необходимо найти что-то длинное и ровное и положить это на отметки. И только после этого я могу отрезать и прикрутить лист. Гораздо правильнее взять кусок гипсокартона большего размера и установить его на каркас. Затем закрепить лист на пару точек, а затем сделать одно лёгкое движение ножом. После этого гипсокартон также легко отламывается, также легко загибается и также свободно отрезается. А теперь смотрите: если бы мы работали рулеткой и карандашом, мы совершили бы те-же самые действия. Рано или поздно нам пришлось прорезать гипсокартон, пришлось бы его заламывать, прорезать с другой стороны, устанавливать на место и прикручивать. В итоге мы получили бы тот же самый результат, но совершили бы очень много лишних действий, ползая по полу с рулеткой и карандашом. То есть, получается, что отмечая листы по рулетке, мы совершаем 10 лишних движений, а отмечая их на месте - ни одного. Ещё один очень важный вопрос: а каким инструментом лучше всего закреплять гипсокартон? У меня была идея начать с "предварительных ласк" и показать вам сначала вот такую насадку. Её смысл в том, что ободок по периметру не даёт утопить винт настолько глубоко, чтобы он прорвал гипсокартон. В реальной жизни это выглядит примерно так: надели, вставили, закрутили. Также я хотел рассказать вот об это устройстве. Оно действует абсолютно по тому же принципу, но кроме всего прочего, позволяет регулировать глубину утапливания самореза. Но всё это - игрушки, если есть вот такой вот инструмент. Рассказывать о нём не вижу смысла, достаточно показать, как он работает. В реальной жизни это выглядит так: На заворачивание одного самореза тратится в 12 раз меньше времени, чем при использовании обычных насадок, поэтому рассказывать про них как-то не хочется. Ещё один очень важный вопрос: на каком расстоянии должны располагаться винты, закрепляющие гипсокартон к каркасу? Обычно я говорю так: расстояние между соседними крепёжными элементами должно быть равно длине человеческой ладони. Если в миллиметрах, то примерно 200. Теперь зашьём листами оставшуюся часть каркаса, стараясь обойтись без рулетки и карандаша и тщательно следя за тем, чтобы под стыками листов гипсокартона обязательно находился металлический профиль. Пам-пам-падам-пам-пам-падам-пам-пам. Вот как-то так! Пам-пам-падам-пам-пам. При работе с этой машиной есть только одна проблема - мастер, закрепляя гипсокартон, настолько увлекается, что забывает установить дополнительный элемент для закрепления натяжного потолка. Но мы то с вами знаем, что он там нужен! Выглядит этот элемент вот таким вот образом. Он позволяет закрепить багет и не бояться, что он вырвется из гипсокартона в момент натягивания полотна. Установка этого элемента - это как раз тот случай, когда использовать просекатель не получится и его закрепление производится с помощью винтов. О том, что гипсокартон деформируется на шляпках винтов, можно не беспокоиться, так как закрепление производится в верхнюю часть элемента и впоследствии этот участок перекрывается натяжным потолком. И вот только сейчас каркас можно считать полностью завершенным. Всё, что нам осталось теперь - это установить недостающие куски гипсокартона на свои места. Пам-пам-падам-пам-пам. Здесь есть ещё один ультра-важный момент: как правило, начинающие мастера создают себе упор с помощью руки, а затем вгоняют винт. Как вы понимаете, при таком положении руки завернуть винт в палец очень просто. При длине самореза в 35 миллиметров палец прокручивается практически насквозь и вынуть его оттуда абсолютно невозможно! Будьте внимательны и берегите себя. Есть ещё одно очень важное правило, касающееся техники безопасности: эти работы можно проводить только в защитных перчатках и специальных очках. На этом всё! Работы по установке перегородки можно считать законченными. Не обращайте внимание на избыточное количество саморезов - это мы несколько раз переснимали "фильм ужасов" про то, как винты прокручивают пальцы и делали отдельный мастер-класс, касающийся вот этого инструмента. Также не обращайте внимание на время выполнения работ - во-первых, съёмка - это всегда в 10 раз дольше, во-вторых, мы параллельно возводили стены ещё в двух других комнатах. В остальном здесь всё именно так, как происходит в реальной жизни и на этом у меня всё. Надеюсь, этот ролик поможет тем, кто профессионально занимается монтажом гипсокартона. Работайте качественно, работайте быстро, работайте как мы, работайте лучше нас! С вами был Алексей Земсков, до новых встреч!